Hallo,
welche Übertaktungsmöglichkeinen gibt es bei der im Betreff genannten Konstellation, und wie wird es gemacht?
Danke für die Hilfe
SCXX
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hiddenpeak scxx „Übertakten bei AMD Duron 750 und Elitegroup K7VZA“
Den FSB im Bios hochsetzen, geht, glaube ich, bis 108 oder 110
-a.
scxx hiddenpeak „ Den FSB im Bios hochsetzen, geht, glaube ich, bis 108 oder 110 -a.“
Danke,
geht das auch mit 100'er Speicher, oder muß ich 133'er verwenden?
Jan
hiddenpeak scxx „Danke, geht das auch mit 100 er Speicher, oder muß ich 133 er verwenden? Jan“
Hallo
Das geht meistens mit 100er, falls du den noch hast.
Beim Neukauf immer 133er nehmen - der Preis ist mittlerweile der selbe.
cu hp.
johro scxx „Übertakten bei AMD Duron 750 und Elitegroup K7VZA“
Hast die Version 1 oder 3?
Ich habe Version 3 und kann mit dem neuesten BIOS 3.2 (c) auf 160Mhz Bus gehen.
acdc scxx „Übertakten bei AMD Duron 750 und Elitegroup K7VZA“
Hab Revision 1 (Bios 1.2b) und ein Duron 700. Im Bios kann man nur maximal 112MHz FSB einstellen, sonst nichts. Läuft bei mir ohne Probleme. Schau auf die Seite www.ocinside.de
(Anonym) scxx „Übertakten bei AMD Duron 750 und Elitegroup K7VZA“
Lass doch den Quatsch. Verkaufe Deinen 750er und hole Dir den 900er. Dann hast vielleicht nen guten Hunni Mehraufwand abzüglich eines teuren CPU-Kühlers macht das nur noch ein müdes Lächeln. Dafür ist Dein System aber stabil und ab Werk schnell!!! Keine Fummelei mit Vcore etc. nötig, um eine stabile Kiste zu bekommen. Selbst wenn Du den 750er auf 850 taktest, würdest Du es nur im direkten Vergleich oder mit nem Benchmarkproggie feststellen können. Mit anderen Worten, würde es einer heimlich bei Deiner Kiste machen, dann würdest Du vermutlich nicht merken. Das Problem ist, dass bei vielen Anwendungen der RAM und vor allem die Geschwindigkeit der HDD entscheidend sind und die ändern sich nämlich nicht!!!!!!!!!!
Gruss Gunnar
(Anonym) scxx „Übertakten bei AMD Duron 750 und Elitegroup K7VZA“
Hallo du D-750-Besitzer. Habe auch einen D-750 und das Board in Rev 3A. Jemand anderes hat genau deine Frage an mich gestellt. Hier meine Antwort:
Eins vorweg: Bitte erst den kompletten Artikel lesen und danach ans Arbeiten gehen. Beim Übertakten ist nichts wichtiger als Überlegung, Sorgfalt und Ruhe.
Beim Übertakten solltest du konservative Settings im Bios wählen (am wichtigsten ist der Arbeitsspeicher: a) nicht auf Turbo, sondern auf die schlechteste Performance Einstellung: 8/10ns und b) SDRam Cycle Length nicht auf 2 sondern auf 3 und c) DRam Clock auf "PC133" (was natürlich voraussetzt, daß du PC 133 Speicher hast),
außerdem im PC Health Status die "Autodetect Dimm/PCI Clk"-Funktion auf disabled und im "Advanced Bios Features" die Bootsequenz auf: First:Festplatte, Second: CD/DVD, Third:Floppy ). Nützlich ist es auch erstmal alle zusätzlichen Karten auszubauen, bis der übertaktete PC stabil läuft und dann alle wieder eizusetzen.
Nimm dir auf jeden Fall das MB-Handbuch und lies es aufmerksam durch. Bei Fragen dazu, mail mich einfach an.
Zu deiner Mail:
Genau das habe ich auch als erstes probiert. Allerdings habe ich mit einem 2B Bleistift die 2 übrigen L7-Brücken am Proz verbunden. Habe es als erstes mit 100 Mhz Fsb probiert, um zu sehen, ob die Spannung stimmt.
Im Bios zeigte er mir ~1,9V an -und nicht 1,82V?! Liegt wohl an dem unterschiedlichen Wiederstand, den die verwendeten Materialien (HB-Bleistift oder 2B-Bleistift oder Silberleitlack) haben. Bei 7,5*133 gab es bei mir die gleiche Fehlermeldung und Forderung nach Disk. Ich denke ein D750 wie wir ihn haben schafft die 1Ghz bei 133 Mhz und nur 1,9V einfach nicht.
1) Du mußt jetzt als erstes per JP9/10-Jumper wieder auf 100 Mhz Fsb herunter und den Clear CMOS-Jumper (JP1) wie im Handbuch beschrieben zum Wiederherstellen der Bios-Defaults nutzen. Achte dabei darauf, den Netzstecker zu ziehen dann den JP1 umstecken und kurz zu warten (etwa 5 sec). Vergiss nicht, ihn danach wieder auf "Normal Operation" zurückzusetzen. Dann gehe ins Bios und nimm die oben beschriebenen konservativen Einstellungen vor. Bevor die L3/4/6 Brücken nicht getrennt sind, kannst du das Übertakten vergessen. Nur per Malen am Proz hast du bei diesem Board die Möglichkeit sinnvoll zu übertakten. Es ist auch mit neuem OC-Bios nicht möglich den Multiplikator im Bios zu verändern. So wie ich das sehe sind die einzigen Vorteile dieser Bios-Version die Beseitigung des SouthBridge-Bugs (was die Biosupdate-Version 3.2B schon hatte) und jetzt neu, die frei einstellbaren Fsb-Taktraten bis 166 Mhz!!!
Warte mal, ich denke du kannst doch noch etwas ausprobieren. Mit etwas Glück kannst du dir dann den Gang zum Uhrmacher sparen und auch so sinnvoll übertakten.
2)Was du jetzt schon mal probieren kannst, ist die Spannung auf ~1,9V raufheben durch Verbinden der L7-Brücken mit 2B-Bleistift. Als nächstes solltest du im Bios zum PC Health Status gehen (den Fsb allerdings vorher per Jumper auf 100 setzten!) um zu sehen, ob es diesmal tatsächlich 1,9V sind. Falls du dir über die 1,9V Gedanken machst: keine Sorge, manche OC-Freaks nehmen sorgar durch modifizierte Mainboards über 2V an den Prozessor.
Sind es tatsächlich 1,9 V kannst du weitermachen. Wenn nicht, solltest du nochmals den Prozessor rausnehmen und evtl. einen anderen Bleistift verwenden. Solltest du nach mehrmaligen Versuchen nicht mindestens 1,85V herstellen können würde ich an dieser Stelle die OC-Versuche abbrechen und erst nach dem Besuch beim Juwelier weitermachen.
Sind die 1,9V aber erstmal da, so hebe im Bios unter PC Health Status den Fsb auf nahe an 133 Mhz heran an (wohlgemerkt den Multilpikator am Prozessor wie voreingestellt von AMD unverändert bei 7,5 lassen). Fang dabei bitte von oben, also mit 133 Mhz Fsb, an und gehe nach festgestellten Fehlern schrittweise auf bis zu ca 125 Mhz herunter. Weiter runter würde ich nicht gehen, da sonst zu viel Leistung verschenkt wird und die Ansteuerung des PCI und AGP zu unzuverlässig ist (AGP normal 66 Mhz und PCI 33 Mhz). Hast du auch bei 125Mhz und allen anderen Einstellmöglichkeiten zwischen 125 und 133 nur Fehlermeldungen , Abstürze und dergleich dann geht diese Art des OC bei dir nicht und du mußt zum Juwelier. Warst du erstmal da geht OC auf jeden Fall wie weiter unten beschrieben (3).
Wahrscheinlich wirst du bei 133 Fsb die gleiche Fehlermeldung haben wie in deiner Mail beschrieben. Dann mußt du mit dem JP1 die Defaults wieder herstellen, das Bios auf konservativ und es mit dem nächst niedrigeren Takt für Fsb versuchen. Denke aber daran: der JP9/10 steht bei 100 Mhz Fsb, du stellst den Fsb übers Bios ein.
Zum testen ob alles stabil läuft versuche als erstes Windows normal hochzufahren.
Wenn der PC korrekt bootet, 3D Mark 2000 komplett ohne Absturz durchläuft und die CPU-Temp nicht über ca 55 C(nach 3DMark-Test) steigt, so denke ich läuft allles stabil. Dann geh nochmal ins Bios und schau auf die Temeratur der CPU im PC Health Status. Lass einfach mal 10 Minuten so und schau wie weit die Temperatur steigt.
Diese Temp entspricht fast der CPU-Vollast-Temperatur bei aufwendigen Anwendungen wie 3D-Spielen. Da der KT 133A-Chipsatz die CPU-Temp generell ca 7C zu wenig angibt sollte hier nicht mehr als 55 C angezeigt werden. Dann ist der Duron also etwa 62C warm und damit an der Grenze.
Sollte er bei dir so warm werden oder noch wärmer, dann stelle wieder "CPU Host/PCI Clock" auf "Default" und geh zum Juwelier und nutze zum OC die Anleitung weiter unten (3).
Tipp:
Hört sich alles kompliziert an und ist wahrscheinlich auch sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend.
Wenn du es abkürzen willst, dann stelle den FSB gleich auf einen realistischen Wert (ich vermute: bei 128 bis 130Mhz).
Teste dein System auf Stabilität (dazu vorher mit dem 750Mhz-Duron 3DMark2000 installieren).
Wenn alles glatt geht, hast du jetzt einen 7,5*130 Mhz=975Mhz Duron. Der schlägt jeden 1Ghz TB-B (mit 100 Mhz FSB).
Es kann auch sein, daß du um im Bios Fsb-Werte nahe an 133 Mhz einstellen zu können, den JP9/10 auf 133 Mhz haben mußt.Das mußt du halt ausprobieren.
3)Beim Juwelier
Versuche niemals selbst die Brücken zu trennen z.B. mit Mini-Dremel (oder Bohrer ;-). Ich habe es mit einem Messer und anderem versucht. Kannst du echt vergessen.
Geh zum Juwelier/Uhrmacher. Die haben Diamantbohrer oder ähnliches und sind Profis was das Bearbeiten von Kleinteilen angeht. Ich habe nur 5 DM fürs Trennen aller L3/4/6-Brücken bezahlt. Untersuche aber gleich vor Ort noch, ob alle sauber durchtrennt sind. Ich habe das erst zu Hause mitbekommen. Wenn es nach dem ersten Versuch nicht richtig getrennt sein sollte (ist mir beim Uhrmacher nicht aufgefallen) geh halt trotzdem nochmal hin. Es geht auf jeden Fall ! Außerdem vergiß nicht, vorher telefonisch nachzufragen, was das kostet und ob der sowas an Prozessoren überhaupt macht.
Sind die Brücken dann getrennt, bemale sie mit dem Bleistift und vergiß auch die L7-Brücken nicht. Ich habe meinen Duron auf 9,5*100 gehabt (war 100% stabil) und betreibe ihn jetzt stabil bei 7*133. 933 mit 133 ist schneller als 950 mit 100. Vielleicht geht auch 10*100, habe ich nicht ausprobiert. 933 mit 133 ist laut Tests schneller als 11*100. Das kannst du gern nachlesen. Außerdem wird da der Proz nicht so warm wie bei 1100Mhz. Mein D750@933 schafft die 133Mhz Fsb nur bei Multiplikator 7. Den Fsb habe ich nicht im Bios sondern mit JP9/10 eingestellt. Es kann sein, daß deiner die 7*133 nicht mitmacht. Dann würde ich die 6,5*133 oder 6*133 nehmen. Das ist immer noch schneller als 9,5*100. Mehr als 10*100 sind denke ich auf normalem Weg nicht möglich (Kühlung und Spannung). 950 Mhz bei Fsb 100 sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit drin. Wenn du ganz krass drauf bist und einen sehr guten Kühler hast, dann kannst du auch mehr als 1,85 bzw. ~1,9V Spannung einstellen (mit Wasserkühlung bis über 2,3V, mit gutem Kühler (ab 80,-)bis ~2,2V). Dazu mußt du allerdings an deinem Mainboard Widerstände anlöten. Wo genau du was anlöten mußt, weiß ich leider nicht. Bei teureren MainBoards gibt es Anleitungen dazu und prinzipiell ist das auch mit unserem möglich. Eine Anleitung dazu sollte es aber irgendwo im Netz geben.
Tipp: Ich habe gelesen, daß Silberleitlack zum Verbinden der Brücken besser ist als Bleistifte. Hält länger und leitet besser. Hatte zwar keine Proleme mit meinem 2B-Bleistift aber habe trotzdem für 9,- eine Flasche (Größe etwa einer Parfumprobenflasche ähnlich) bei Westfalia gekauft. Beim ersten mal hatte ich nicht richtig gemalt und der Proz startete irgendwie falsch (weiß nicht mehr wie genau). Da hab ich mit Nagellackentferner die Kontakte wieder sauber gewischt und neu gemalt. Silberleitlack oder auch Leitsilber ist Silberpulver in einer Lösung. Steht es etwa 5 min rum, setzt sich das Pulver ab. Ich habe diesmal extra wenig Lösung, sondern viel Pulver (also hohe Konzentration) genommen.7*133Mhz und 1,89V habe ich jetzt und von Erfahrungen Anderer weiß ich, daß die Kontakte halten werden. Beim Entferner des Leitsilbers von den Brücken achte darauf nicht zu nah mit dem Nagellackentferner an den Die (das silberne Quadrat im Zentrum der CPU) zu kommen. Um die Die ist nämlich ein Stoff der sich mit Nagellackentferner nicht vertragen soll hab ich gelesen. Die Brücken sind aber weit genug davon entfernt. Nagellackentferner verträgt die CPU ansonsten ganz gut.
Du kannst so oft neu mit Silber malen wie du willst. Es geht immer wider restlos weg mit Nagellackentferner. Zum Auftragen vom Leitsilber hat sich ein Zahnstocher als günstig erwiesen. Zum Abwischen nehme ich Wattetupfer (eigentlich zum Ohrenreinigen) und danach ein Papiertaschentuch. Nagellackentferner ist übrigens auch zum Entfernen von Rückständen auf der Die gut (Reste von Wärmeleitpad oder -Paste). Aber Vorsicht: der Lack verteilt sich sehr schnell und bis er restlos verflüchtigt, dauert es eine kleine Weile. Deshalb immer nur wenig nehmen und kleine Stücke Papiertaschentuch oder Papier von der Küchenrolle zum Abtupfen bereit halten.
Du darfst aber keine Angst haben, die CPU oft auszubauen und wieder einzusetzen, zu bemalen und wieder sauber machen, einen Kühler auf ihr zu platzieren.
So eine CPU ist robust und übersteht das ohne weiteres. Nur beim CPU-Kühler aufsetzen mußt du stark Acht geben: Die Halterungen am SockelA des Mainboards sind zwar stabil. Doch wenn man einen Kühler mit schlechtem Clip hat oder das montieren viel Kraft benötigt, kann es nach ständigem montieren und demontieren passieren, daß die (mittlere) Sockel-Halterung für den Kühler abbricht (ich meine die kleine Nasen zum befestigen des Bügels vom Kühlkörper). Dann hilft nur noch einen Kühler zu kaufen wie meinen: der wird an beiden Seiten mit einem Bügel gehalten, der alle 3 SockelA-Halterungen nutzt. Wenn da die mittllere auf einer Seite (oder sogar auf beiden) fehlt, hat er immer noch die beiden anderen.
Mein System: NoName Midi-Tower 300 Watt Netzteil (ebenfalls NoName) 110,- (mit Versandkosten)
D750@933 (7*133Mhz Fsb) mit Neolec Freezer 2 (bis 1,5 Ghz TB) mit NoName Wärmeleitpaste 100,- + 35,- + 5,- + 9,- (Leitsilber)
Elitegroup K7VZA Rev 3A Bios 3.2C 165,-
1*512MB (64*4 DoubleSided) NoName-Modul PC133 202,-
40 GB IBM HDD in zwei 20 GB Partitionen 245,-
12/10/32 Brenner von LiteOn 399,- (im Nov 2000 bei Comtech)
Fernsehkarte von Boeder 199,- (im Jahr 1999 bei MediaMarkt)
Netzwerkkarte PCI 10 Mbit 29,- (Im Jahr 2000 bei Vobis)
ISDN-Karte von Arowana 00,- (war in einem PC drin den ich vermittelt habe;-)
2 Billig-Gehäuselüfter aus alten Netzteilen (1rein,1raus) 00,- (im Tausch gegen Hardware die ich nicht mehr brauchte)
GeForce 1 DDR Elsa Erazor X² (Sandwichkühler(NoName und Blue Orb) und Passivkühlkörper), TV-Out 210,- (mit Versandkosten von E-Bay)
aktiv gekühlte NB, passiv gekühlte SB 20,- (sonstige Kleinteile und Versandkosten)
Es sollte sehr preiswert sein und im Vordergrund stand dabei das Preis-Leistungsverhältnis.
!Kein DVD/CD-LW! -Da ich momentan nur wenig Geld habe und es ein 32*Lesen-Brenner auch tut.
!Kein Diskettenlaufwerk! -Brauch ich nicht da ich alles brennen kann und mein Vater PC mit DiskLW hat und wir über Netzwerk verbunden sind.
Immer neuester Detonator, Via 4in1, DirectX - aber bitte keinen Beta-Status, den hat man eh schon viel zu oft bei Programmen ;-)
Im Bios wird die CPU nach 10 min Leerlauf nicht über 47C heiß und nach rechenintensieven Anwendungen im Via-Hardwaremonitor in Windows nicht über ca 50C Maximum. Im Normalbetrieb um die 40C (also 34C vom Hardwaremonitor angezeigt). Zwar ist der PC lauter als der D 800 @256 MB von meinem Vater, dafür aber auch um einiges schneller.
Demnächst werde ich den Fsb im Bios nochmals anheben. Leider habe ich die billigsten Ram-Chips die es gibt und wenn ich die mit mehr als 133Mhz ansteuere könnte es schnell brenzlig werden. Außerdem weiß ich nicht wieviel mein Duron an Fsb noch verträgt. Sicher schafft er 10*100 denke ich, aber wieviel er noch über 133 Mhz Fsb (bei Multi 7) mit macht weiß ich nicht. Den Multiplikator lasse ich auf jeden Fall so. Der bleibt bei 7 und wird nicht mehr verändert. Habe von Durons und B-Thunderbirds (die wie der Duron für 100 Mhz Fsb ausgelegt sind) gelesen die mit ca 150 Mhz Fsb funzten. Das wäre der Traum.
Wenn du ein PC133 CL2 Markenspeichermodul hast, was du mit 150 Mhz und CL3 ansteuerst und keine PCI-Karten im PC und eine gute AGP-Grafikkarte, die mehr als 66Mhz AGP-Takt verkraftet, könntest du Glück haben: 150*7=1050 Mhz. D750@1050 bei Fsb 150 Mhz das wär doch was. Da hängst du garantiert jeden TB-C 1Ghz ab und wärst etwa mit einem 1,1Ghz TB-C gleichauf. Nur ob dann alles noch so stabil ist wie mein 933?! Und wie warm er dann würde?! Bleib lieber bei maximal ca. 140 Mhz Fsb egal was kommt und freu dich, daß er läuft. Mein Duron933 ist fast so schnell wie ein P3 1Ghz oder 1Ghz TB-B.
Ich habe übrigens NoName Wärmeleitpaste verwendet. Im Test meines CPU-Lüfters stand zwar, das mitgelieferte Markenwärmeleitpad sei so gut wie billige Paste, doch anderswo war vermehert zu lesen, daß Paste (auch die billigste) immer besser als ("Marken-")Pads ist. Auf jeden Fall ist sie praktischer und leichter vom Kühlkörper und Die zu Entfernen als Pad-Reste. Arctic-Silver2 und Co stehen auf manchen Seiten im Verruf Schwindlerei zu sein. Test zeigten, daß diese marginal verbesserte Kühlleistung bieten (1C kühler) - im Gegensatz zu anderen Tests die belegen: "verbesserte Kühlleistung um bis zu 8 C". Selbst habe ich mir diesen Luxus (ca 25,-) noch nicht gegönnt.
Ich denke sowas lohnt sich erst richtig, wenn man über 1 Ghz geht und einen mind 80,- teuren Lüfter hat der besser kühlt als meiner. Kupferspacer dienen weniger der besseren Kühlleistung als vielmehr der verbesserten Stabilität beim Platzieren schwerer Kühlkörper auf der CPU. Mit etwa 25,- sehe ich das für meine Bedürfnisse auch als überflüssig an. Wenn du den Spire 5E31B3 hast, solltest du alles aus der CPU rausholen. Dann natürlich mit Arctic Silver2 und evtl. Spacer. Guten Speicher vorrausgesetzt sollten ca. 140 Mhz FSB mi Multi 7 (oder notfalls 6,5) kein Problem sein. Schafft dein D750 die 133 FSB nicht, dann solltest du auf bis 125 Mhz FSB runtergehen und den Multi bei mindestens 7 haben. Schafft er auch die 125 nicht, solltest du etwa 105 Mhz FSB und Multi mindestens 9,5 testen. Dann such im Netz nach Anleitung zur Spannungserhöhung (auf über 2V) und versuch über 1 Ghz zu gehen (bei mindestens 105 Fsb und ab Multi 10). Hast du die Spannung bei über 2V, kannsts dus nochmal über den Fsb probieren. Doch bedenke: sehr gute Kühlung der CPU und des Gehäuses vorausgesetzt. Eins noch zum Schluß: es klingt zwar blöd, wenn man sagen muß "ich hab nen 933er" und sagen könnte "ich hab nen 950" doch mit dem Wissen im Hinterkopf, daß 133 FSB weitaus mehr ausmachen als nur die Erhöhung des Multplikators, sollte man lieber zu ersterem stehen. Besonders Multimediaanwendungen und 3D-Spiele profitieren vom hohen Fsb mehr als vom hohen Multi.
Der Spire 5E31B3 ist absolut ausreichend für diese Zwecke, doch andere Spire kenne ich nicht und es ist wahrscheinlich, daß andere nicht an seine Kühl-Leistung (und Lautstärke;-) herankommen. Dieser Spire ist auf jeden Fall besser als mein Lüfter. Meine High-End-Non-Watercooling-Empfehlung ist allerdings Pentalpha SK 156, Grad Thermo Engine mit T%T-Lüfter, Swiftech MC462 mit Pabst (!hat 769 Gramm! und 63 db ;-) oder als PL-Kompromiss (Kanie Hedgehog 238M N2/GHH)
Wenn du irgendwelche Fragen hast oder etwas nicht ganz verstanden, bin ich gern bereit dir weiterzuhelfen.
Nun mal eine Frage an dich: Bist du oft im Internet unterwegs und hast du schon Erfahrung mit sogenannten Pay4Surf-Anbietern gemacht? Die blenden dir beim Surfen einen etwa 2 cm breiten Werbebanner am oberen oder unteren Bildschirmrand ein und zahlen pro gesurfter Stunde bis zu ca.1,20 DM. Ich bin gerade dabei das mal auszuprobieren und will von den Erfahrungen Anderer profitieren. So wie du von meiner Erfahrung beim Übertakten mit dem Elite-Board.
Wie kann ich im Internet zu Geld kommen? Es gibt Anbeiter die bezahlen fürs Lesen von E-Mails, fürs Betrachten von sogenannten Werbebildschirmschonern oder für die Bereitsteung nicht ausgenutzter Rechenkapazitäten während einer Internetverbiendung. Außerdem gibts bezahlte Meinungumfragen, Bezahlung für das Aufrufen bestimmter Pages als Startseiten oder bezahltes Radiohören. Wenn du dazu genaueres weißt oder wissen möchtest, so können wir gerne Infos austauschen.
Zurück zu deinem Problem:
Schreib mir mal in allen Einzelheiten, was du für ein System hast.
Ich denke jetzt habe ich dir ziemlich ausführlich einen kleinen Einblick in die OC-Welt des K7VZA Rev 3A in Kombination mit einem 100,- Duron750 gegeben.
Tut mir leid wenn es an manchen Stellen etwas durcheinander ging oder es den Anschein hat, ich hielte dich für einen Anfänger. Ich weiß halt nur nicht wie weit du bist, was du über OC schon weißt und so weiter. Ich habe mich die letzte Woche mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und dir alles gesagt, was ich weiß. So kannst du dir eine Menge Zeit sparen. Wenn du noch was in petto hast, wo du meinst das es mich interessiert, dann schreib es mir. Zuletzt noch etwas, das mir auffiel:
Das Programm SiSoftSandra 2001 (Analyseprogramm) zeigt bei mir bei der Mainboard-Auswertung an "PCI-Takt 44Mhz und AGP 88 Mhz". Dies wäre viel zu hoch und ist wahrscheinlich ein Programmfehler, da es einfach den Fsb durch 3 teilt um den PCI-Takt zu berechnen und diesen verdoppelt um den AGP-Takt zu berechnen. Mit 44 Mhz PCI-Takt würden meine Netzwerk-, ISDN- und Fernsehkarte niemals so stabil laufen wie sie es tun sollten und bei mir auch jetzt tun.
(Anonym) scxx „Übertakten bei AMD Duron 750 und Elitegroup K7VZA“
Hallo du D-750-Besitzer. Habe auch einen D-750 und das Board in Rev 3A. Jemand anderes hat genau deine Frage an mich gestellt. Hier meine Antwort:
Eins vorweg: Bitte erst den kompletten Artikel lesen und danach ans Arbeiten gehen. Beim Übertakten ist nichts wichtiger als Überlegung, Sorgfalt und Ruhe.
Beim Übertakten solltest du konservative Settings im Bios wählen (am wichtigsten ist der Arbeitsspeicher: a) nicht auf Turbo, sondern auf die schlechteste Performance Einstellung: 8/10ns und b) SDRam Cycle Length nicht auf 2 sondern auf 3 und c) DRam Clock auf "PC133" (was natürlich voraussetzt, daß du PC 133 Speicher hast),
außerdem im PC Health Status die "Autodetect Dimm/PCI Clk"-Funktion auf disabled und im "Advanced Bios Features" die Bootsequenz auf: First:Festplatte, Second: CD/DVD, Third:Floppy ). Nützlich ist es auch erstmal alle zusätzlichen Karten auszubauen, bis der übertaktete PC stabil läuft und dann alle wieder eizusetzen.
Nimm dir auf jeden Fall das MB-Handbuch und lies es aufmerksam durch. Bei Fragen dazu, mail mich einfach an.
Zu deiner Mail:
Genau das habe ich auch als erstes probiert. Allerdings habe ich mit einem 2B Bleistift die 2 übrigen L7-Brücken am Proz verbunden. Habe es als erstes mit 100 Mhz Fsb probiert, um zu sehen, ob die Spannung stimmt.
Im Bios zeigte er mir ~1,9V an -und nicht 1,82V?! Liegt wohl an dem unterschiedlichen Wiederstand, den die verwendeten Materialien (HB-Bleistift oder 2B-Bleistift oder Silberleitlack) haben. Bei 7,5*133 gab es bei mir die gleiche Fehlermeldung und Forderung nach Disk. Ich denke ein D750 wie wir ihn haben schafft die 1Ghz bei 133 Mhz und nur 1,9V einfach nicht.
1) Du mußt jetzt als erstes per JP9/10-Jumper wieder auf 100 Mhz Fsb herunter und den Clear CMOS-Jumper (JP1) wie im Handbuch beschrieben zum Wiederherstellen der Bios-Defaults nutzen. Achte dabei darauf, den Netzstecker zu ziehen dann den JP1 umstecken und kurz zu warten (etwa 5 sec). Vergiss nicht, ihn danach wieder auf "Normal Operation" zurückzusetzen. Dann gehe ins Bios und nimm die oben beschriebenen konservativen Einstellungen vor. Bevor die L3/4/6 Brücken nicht getrennt sind, kannst du das Übertakten vergessen. Nur per Malen am Proz hast du bei diesem Board die Möglichkeit sinnvoll zu übertakten. Es ist auch mit neuem OC-Bios nicht möglich den Multiplikator im Bios zu verändern. So wie ich das sehe sind die einzigen Vorteile dieser Bios-Version die Beseitigung des SouthBridge-Bugs (was die Biosupdate-Version 3.2B schon hatte) und jetzt neu, die frei einstellbaren Fsb-Taktraten bis 166 Mhz!!!
Warte mal, ich denke du kannst doch noch etwas ausprobieren. Mit etwas Glück kannst du dir dann den Gang zum Uhrmacher sparen und auch so sinnvoll übertakten.
2)Was du jetzt schon mal probieren kannst, ist die Spannung auf ~1,9V raufheben durch Verbinden der L7-Brücken mit 2B-Bleistift. Als nächstes solltest du im Bios zum PC Health Status gehen (den Fsb allerdings vorher per Jumper auf 100 setzten!) um zu sehen, ob es diesmal tatsächlich 1,9V sind. Falls du dir über die 1,9V Gedanken machst: keine Sorge, manche OC-Freaks nehmen sorgar durch modifizierte Mainboards über 2V an den Prozessor.
Sind es tatsächlich 1,9 V kannst du weitermachen. Wenn nicht, solltest du nochmals den Prozessor rausnehmen und evtl. einen anderen Bleistift verwenden. Solltest du nach mehrmaligen Versuchen nicht mindestens 1,85V herstellen können würde ich an dieser Stelle die OC-Versuche abbrechen und erst nach dem Besuch beim Juwelier weitermachen.
Sind die 1,9V aber erstmal da, so hebe im Bios unter PC Health Status den Fsb auf nahe an 133 Mhz heran an (wohlgemerkt den Multilpikator am Prozessor wie voreingestellt von AMD unverändert bei 7,5 lassen). Fang dabei bitte von oben, also mit 133 Mhz Fsb, an und gehe nach festgestellten Fehlern schrittweise auf bis zu ca 125 Mhz herunter. Weiter runter würde ich nicht gehen, da sonst zu viel Leistung verschenkt wird und die Ansteuerung des PCI und AGP zu unzuverlässig ist (AGP normal 66 Mhz und PCI 33 Mhz). Hast du auch bei 125Mhz und allen anderen Einstellmöglichkeiten zwischen 125 und 133 nur Fehlermeldungen , Abstürze und dergleich dann geht diese Art des OC bei dir nicht und du mußt zum Juwelier. Warst du erstmal da geht OC auf jeden Fall wie weiter unten beschrieben (3).
Wahrscheinlich wirst du bei 133 Fsb die gleiche Fehlermeldung haben wie in deiner Mail beschrieben. Dann mußt du mit dem JP1 die Defaults wieder herstellen, das Bios auf konservativ und es mit dem nächst niedrigeren Takt für Fsb versuchen. Denke aber daran: der JP9/10 steht bei 100 Mhz Fsb, du stellst den Fsb übers Bios ein.
Zum testen ob alles stabil läuft versuche als erstes Windows normal hochzufahren.
Wenn der PC korrekt bootet, 3D Mark 2000 komplett ohne Absturz durchläuft und die CPU-Temp nicht über ca 55 C(nach 3DMark-Test) steigt, so denke ich läuft allles stabil. Dann geh nochmal ins Bios und schau auf die Temeratur der CPU im PC Health Status. Lass einfach mal 10 Minuten so und schau wie weit die Temperatur steigt.
Diese Temp entspricht fast der CPU-Vollast-Temperatur bei aufwendigen Anwendungen wie 3D-Spielen. Da der KT 133A-Chipsatz die CPU-Temp generell ca 7C zu wenig angibt sollte hier nicht mehr als 55 C angezeigt werden. Dann ist der Duron also etwa 62C warm und damit an der Grenze.
Sollte er bei dir so warm werden oder noch wärmer, dann stelle wieder "CPU Host/PCI Clock" auf "Default" und geh zum Juwelier und nutze zum OC die Anleitung weiter unten (3).
Tipp:
Hört sich alles kompliziert an und ist wahrscheinlich auch sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend.
Wenn du es abkürzen willst, dann stelle den FSB gleich auf einen realistischen Wert (ich vermute: bei 128 bis 130Mhz).
Teste dein System auf Stabilität (dazu vorher mit dem 750Mhz-Duron 3DMark2000 installieren).
Wenn alles glatt geht, hast du jetzt einen 7,5*130 Mhz=975Mhz Duron. Der schlägt jeden 1Ghz TB-B (mit 100 Mhz FSB).
Es kann auch sein, daß du um im Bios Fsb-Werte nahe an 133 Mhz einstellen zu können, den JP9/10 auf 133 Mhz haben mußt.Das mußt du halt ausprobieren.
3)Beim Juwelier
Versuche niemals selbst die Brücken zu trennen z.B. mit Mini-Dremel (oder Bohrer ;-). Ich habe es mit einem Messer und anderem versucht. Kannst du echt vergessen.
Geh zum Juwelier/Uhrmacher. Die haben Diamantbohrer oder ähnliches und sind Profis was das Bearbeiten von Kleinteilen angeht. Ich habe nur 5 DM fürs Trennen aller L3/4/6-Brücken bezahlt. Untersuche aber gleich vor Ort noch, ob alle sauber durchtrennt sind. Ich habe das erst zu Hause mitbekommen. Wenn es nach dem ersten Versuch nicht richtig getrennt sein sollte (ist mir beim Uhrmacher nicht aufgefallen) geh halt trotzdem nochmal hin. Es geht auf jeden Fall ! Außerdem vergiß nicht, vorher telefonisch nachzufragen, was das kostet und ob der sowas an Prozessoren überhaupt macht.
Sind die Brücken dann getrennt, bemale sie mit dem Bleistift und vergiß auch die L7-Brücken nicht. Ich habe meinen Duron auf 9,5*100 gehabt (war 100% stabil) und betreibe ihn jetzt stabil bei 7*133. 933 mit 133 ist schneller als 950 mit 100. Vielleicht geht auch 10*100, habe ich nicht ausprobiert. 933 mit 133 ist laut Tests schneller als 11*100. Das kannst du gern nachlesen. Außerdem wird da der Proz nicht so warm wie bei 1100Mhz. Mein D750@933 schafft die 133Mhz Fsb nur bei Multiplikator 7. Den Fsb habe ich nicht im Bios sondern mit JP9/10 eingestellt. Es kann sein, daß deiner die 7*133 nicht mitmacht. Dann würde ich die 6,5*133 oder 6*133 nehmen. Das ist immer noch schneller als 9,5*100. Mehr als 10*100 sind denke ich auf normalem Weg nicht möglich (Kühlung und Spannung). 950 Mhz bei Fsb 100 sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit drin. Wenn du ganz krass drauf bist und einen sehr guten Kühler hast, dann kannst du auch mehr als 1,85 bzw. ~1,9V Spannung einstellen (mit Wasserkühlung bis über 2,3V, mit gutem Kühler (ab 80,-)bis ~2,2V). Dazu mußt du allerdings an deinem Mainboard Widerstände anlöten. Wo genau du was anlöten mußt, weiß ich leider nicht. Bei teureren MainBoards gibt es Anleitungen dazu und prinzipiell ist das auch mit unserem möglich. Eine Anleitung dazu sollte es aber irgendwo im Netz geben.
Tipp: Ich habe gelesen, daß Silberleitlack zum Verbinden der Brücken besser ist als Bleistifte. Hält länger und leitet besser. Hatte zwar keine Proleme mit meinem 2B-Bleistift aber habe trotzdem für 9,- eine Flasche (Größe etwa einer Parfumprobenflasche ähnlich) bei Westfalia gekauft. Beim ersten mal hatte ich nicht richtig gemalt und der Proz startete irgendwie falsch (weiß nicht mehr wie genau). Da hab ich mit Nagellackentferner die Kontakte wieder sauber gewischt und neu gemalt. Silberleitlack oder auch Leitsilber ist Silberpulver in einer Lösung. Steht es etwa 5 min rum, setzt sich das Pulver ab. Ich habe diesmal extra wenig Lösung, sondern viel Pulver (also hohe Konzentration) genommen.7*133Mhz und 1,89V habe ich jetzt und von Erfahrungen Anderer weiß ich, daß die Kontakte halten werden. Beim Entferner des Leitsilbers von den Brücken achte darauf nicht zu nah mit dem Nagellackentferner an den Die (das silberne Quadrat im Zentrum der CPU) zu kommen. Um die Die ist nämlich ein Stoff der sich mit Nagellackentferner nicht vertragen soll hab ich gelesen. Die Brücken sind aber weit genug davon entfernt. Nagellackentferner verträgt die CPU ansonsten ganz gut.
Du kannst so oft neu mit Silber malen wie du willst. Es geht immer wider restlos weg mit Nagellackentferner. Zum Auftragen vom Leitsilber hat sich ein Zahnstocher als günstig erwiesen. Zum Abwischen nehme ich Wattetupfer (eigentlich zum Ohrenreinigen) und danach ein Papiertaschentuch. Nagellackentferner ist übrigens auch zum Entfernen von Rückständen auf der Die gut (Reste von Wärmeleitpad oder -Paste). Aber Vorsicht: der Lack verteilt sich sehr schnell und bis er restlos verflüchtigt, dauert es eine kleine Weile. Deshalb immer nur wenig nehmen und kleine Stücke Papiertaschentuch oder Papier von der Küchenrolle zum Abtupfen bereit halten.
Du darfst aber keine Angst haben, die CPU oft auszubauen und wieder einzusetzen, zu bemalen und wieder sauber machen, einen Kühler auf ihr zu platzieren.
So eine CPU ist robust und übersteht das ohne weiteres. Nur beim CPU-Kühler aufsetzen mußt du stark Acht geben: Die Halterungen am SockelA des Mainboards sind zwar stabil. Doch wenn man einen Kühler mit schlechtem Clip hat oder das montieren viel Kraft benötigt, kann es nach ständigem montieren und demontieren passieren, daß die (mittlere) Sockel-Halterung für den Kühler abbricht (ich meine die kleine Nasen zum befestigen des Bügels vom Kühlkörper). Dann hilft nur noch einen Kühler zu kaufen wie meinen: der wird an beiden Seiten mit einem Bügel gehalten, der alle 3 SockelA-Halterungen nutzt. Wenn da die mittllere auf einer Seite (oder sogar auf beiden) fehlt, hat er immer noch die beiden anderen.
Mein System: NoName Midi-Tower 300 Watt Netzteil (ebenfalls NoName) 110,- (mit Versandkosten)
D750@933 (7*133Mhz Fsb) mit Neolec Freezer 2 (bis 1,5 Ghz TB) mit NoName Wärmeleitpaste 100,- + 35,- + 5,- + 9,- (Leitsilber)
Elitegroup K7VZA Rev 3A Bios 3.2C 165,-
1*512MB (64*4 DoubleSided) NoName-Modul PC133 202,-
40 GB IBM HDD in zwei 20 GB Partitionen 245,-
12/10/32 Brenner von LiteOn 399,- (im Nov 2000 bei Comtech)
Fernsehkarte von Boeder 199,- (im Jahr 1999 bei MediaMarkt)
Netzwerkkarte PCI 10 Mbit 29,- (Im Jahr 2000 bei Vobis)
ISDN-Karte von Arowana 00,- (war in einem PC drin den ich vermittelt habe;-)
2 Billig-Gehäuselüfter aus alten Netzteilen (1rein,1raus) 00,- (im Tausch gegen Hardware die ich nicht mehr brauchte)
GeForce 1 DDR Elsa Erazor X² (Sandwichkühler(NoName und Blue Orb) und Passivkühlkörper), TV-Out 210,- (mit Versandkosten von E-Bay)
aktiv gekühlte NB, passiv gekühlte SB 20,- (sonstige Kleinteile und Versandkosten)
Es sollte sehr preiswert sein und im Vordergrund stand dabei das Preis-Leistungsverhältnis.
!Kein DVD/CD-LW! -Da ich momentan nur wenig Geld habe und es ein 32*Lesen-Brenner auch tut.
!Kein Diskettenlaufwerk! -Brauch ich nicht da ich alles brennen kann und mein Vater PC mit DiskLW hat und wir über Netzwerk verbunden sind.
Immer neuester Detonator, Via 4in1, DirectX - aber bitte keinen Beta-Status, den hat man eh schon viel zu oft bei Programmen ;-)
Im Bios wird die CPU nach 10 min Leerlauf nicht über 47C heiß und nach rechenintensieven Anwendungen im Via-Hardwaremonitor in Windows nicht über ca 50C Maximum. Im Normalbetrieb um die 40C (also 34C vom Hardwaremonitor angezeigt). Zwar ist der PC lauter als der D 800 @256 MB von meinem Vater, dafür aber auch um einiges schneller.
Demnächst werde ich den Fsb im Bios nochmals anheben. Leider habe ich die billigsten Ram-Chips die es gibt und wenn ich die mit mehr als 133Mhz ansteuere könnte es schnell brenzlig werden. Außerdem weiß ich nicht wieviel mein Duron an Fsb noch verträgt. Sicher schafft er 10*100 denke ich, aber wieviel er noch über 133 Mhz Fsb (bei Multi 7) mit macht weiß ich nicht. Den Multiplikator lasse ich auf jeden Fall so. Der bleibt bei 7 und wird nicht mehr verändert. Habe von Durons und B-Thunderbirds (die wie der Duron für 100 Mhz Fsb ausgelegt sind) gelesen die mit ca 150 Mhz Fsb funzten. Das wäre der Traum.
Wenn du ein PC133 CL2 Markenspeichermodul hast, was du mit 150 Mhz und CL3 ansteuerst und keine PCI-Karten im PC und eine gute AGP-Grafikkarte, die mehr als 66Mhz AGP-Takt verkraftet, könntest du Glück haben: 150*7=1050 Mhz. D750@1050 bei Fsb 150 Mhz das wär doch was. Da hängst du garantiert jeden TB-C 1Ghz ab und wärst etwa mit einem 1,1Ghz TB-C gleichauf. Nur ob dann alles noch so stabil ist wie mein 933?! Und wie warm er dann würde?! Bleib lieber bei maximal ca. 140 Mhz Fsb egal was kommt und freu dich, daß er läuft. Mein Duron933 ist fast so schnell wie ein P3 1Ghz oder 1Ghz TB-B.
Ich habe übrigens NoName Wärmeleitpaste verwendet. Im Test meines CPU-Lüfters stand zwar, das mitgelieferte Markenwärmeleitpad sei so gut wie billige Paste, doch anderswo war vermehert zu lesen, daß Paste (auch die billigste) immer besser als ("Marken-")Pads ist. Auf jeden Fall ist sie praktischer und leichter vom Kühlkörper und Die zu Entfernen als Pad-Reste. Arctic-Silver2 und Co stehen auf manchen Seiten im Verruf Schwindlerei zu sein. Test zeigten, daß diese marginal verbesserte Kühlleistung bieten (1C kühler) - im Gegensatz zu anderen Tests die belegen: "verbesserte Kühlleistung um bis zu 8 C". Selbst habe ich mir diesen Luxus (ca 25,-) noch nicht gegönnt.
Ich denke sowas lohnt sich erst richtig, wenn man über 1 Ghz geht und einen mind 80,- teuren Lüfter hat der besser kühlt als meiner. Kupferspacer dienen weniger der besseren Kühlleistung als vielmehr der verbesserten Stabilität beim Platzieren schwerer Kühlkörper auf der CPU. Mit etwa 25,- sehe ich das für meine Bedürfnisse auch als überflüssig an. Wenn du den Spire 5E31B3 hast, solltest du alles aus der CPU rausholen. Dann natürlich mit Arctic Silver2 und evtl. Spacer. Guten Speicher vorrausgesetzt sollten ca. 140 Mhz FSB mi Multi 7 (oder notfalls 6,5) kein Problem sein. Schafft dein D750 die 133 FSB nicht, dann solltest du auf bis 125 Mhz FSB runtergehen und den Multi bei mindestens 7 haben. Schafft er auch die 125 nicht, solltest du etwa 105 Mhz FSB und Multi mindestens 9,5 testen. Dann such im Netz nach Anleitung zur Spannungserhöhung (auf über 2V) und versuch über 1 Ghz zu gehen (bei mindestens 105 Fsb und ab Multi 10). Hast du die Spannung bei über 2V, kannsts dus nochmal über den Fsb probieren. Doch bedenke: sehr gute Kühlung der CPU und des Gehäuses vorausgesetzt. Eins noch zum Schluß: es klingt zwar blöd, wenn man sagen muß "ich hab nen 933er" und sagen könnte "ich hab nen 950" doch mit dem Wissen im Hinterkopf, daß 133 FSB weitaus mehr ausmachen als nur die Erhöhung des Multplikators, sollte man lieber zu ersterem stehen. Besonders Multimediaanwendungen und 3D-Spiele profitieren vom hohen Fsb mehr als vom hohen Multi.
Der Spire 5E31B3 ist absolut ausreichend für diese Zwecke, doch andere Spire kenne ich nicht und es ist wahrscheinlich, daß andere nicht an seine Kühl-Leistung (und Lautstärke;-) herankommen. Dieser Spire ist auf jeden Fall besser als mein Lüfter. Meine High-End-Non-Watercooling-Empfehlung ist allerdings Pentalpha SK 156, Grad Thermo Engine mit T%T-Lüfter, Swiftech MC462 mit Pabst (!hat 769 Gramm! und 63 db ;-) oder als PL-Kompromiss (Kanie Hedgehog 238M N2/GHH)
Wenn du irgendwelche Fragen hast oder etwas nicht ganz verstanden, bin ich gern bereit dir weiterzuhelfen.
Nun mal eine Frage an dich: Bist du oft im Internet unterwegs und hast du schon Erfahrung mit sogenannten Pay4Surf-Anbietern gemacht? Die blenden dir beim Surfen einen etwa 2 cm breiten Werbebanner am oberen oder unteren Bildschirmrand ein und zahlen pro gesurfter Stunde bis zu ca.1,20 DM. Ich bin gerade dabei das mal auszuprobieren und will von den Erfahrungen Anderer profitieren. So wie du von meiner Erfahrung beim Übertakten mit dem Elite-Board.
Wie kann ich im Internet zu Geld kommen? Es gibt Anbeiter die bezahlen fürs Lesen von E-Mails, fürs Betrachten von sogenannten Werbebildschirmschonern oder für die Bereitsteung nicht ausgenutzter Rechenkapazitäten während einer Internetverbiendung. Außerdem gibts bezahlte Meinungumfragen, Bezahlung für das Aufrufen bestimmter Pages als Startseiten oder bezahltes Radiohören. Wenn du dazu genaueres weißt oder wissen möchtest, so können wir gerne Infos austauschen.
Zurück zu deinem Problem:
Schreib mir mal in allen Einzelheiten, was du für ein System hast.
Ich denke jetzt habe ich dir ziemlich ausführlich einen kleinen Einblick in die OC-Welt des K7VZA Rev 3A in Kombination mit einem 100,- Duron750 gegeben.
Tut mir leid wenn es an manchen Stellen etwas durcheinander ging oder es den Anschein hat, ich hielte dich für einen Anfänger. Ich weiß halt nur nicht wie weit du bist, was du über OC schon weißt und so weiter. Ich habe mich die letzte Woche mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und dir alles gesagt, was ich weiß. So kannst du dir eine Menge Zeit sparen. Wenn du noch was in petto hast, wo du meinst das es mich interessiert, dann schreib es mir. Zuletzt noch etwas, das mir auffiel:
Das Programm SiSoftSandra 2001 (Analyseprogramm) zeigt bei mir bei der Mainboard-Auswertung an "PCI-Takt 44Mhz und AGP 88 Mhz". Dies wäre viel zu hoch und ist wahrscheinlich ein Programmfehler, da es einfach den Fsb durch 3 teilt um den PCI-Takt zu berechnen und diesen verdoppelt um den AGP-Takt zu berechnen. Mit 44 Mhz PCI-Takt würden meine Netzwerk-, ISDN- und Fernsehkarte niemals so stabil laufen wie sie es tun sollten und bei mir auch jetzt tun.
